「抵達厄夫後，我們在此換乘四輪驅動車，進入神祕的撒哈拉沙漠區—梅如卡。一場非常特別且傳奇的沙漠探險行程隨即展開：廣袤無際的沙漠，起起伏伏的沙丘綿延到天際。瞬息萬變的沙漠顏色，由白天金黃轉黃昏的橘紅。當夜幕低垂，星光燦爛如燈海，我們特別安排入住土堡旅館，給您獨一無二的撒哈拉沙漠體驗。」

雖然撒哈拉沙漠不是我到摩洛哥的主要原因，但當看到上面這段旅行社的文案時，說不心動是騙人的，那是國中時唸地理時的心之所嚮，可以親眼見證全世界最大的沙漠了，實在難掩心中興奮之情。但如今回想起來，還是覺得某種程度被旅行社欺騙。

其實旅行社寫行程都有做到，要到撒哈拉沙漠看日出的前一天，我們的確是在厄夫(Erfoud)換四輪驅動車，前往梅如卡(Merzouga)，我跟Frey與另外2名女性團員共乘一輛車，車越往梅如卡的方向開，天色越暗，景色也越荒涼，當太陽沉入天際線後，新月及星星在一望無際廣闊的非洲大陸上昇起時，那景色說有多美，就有多美。不過這好像也是我唯一的感動的景色。

新月及星星在一望無際廣闊的非洲大陸上昇起的美景

下塌的土堡飯店Kasbah Hotel Tombouctou算是相當不錯，乾淨整潔，設備完善，食物可口。但不知是當地的風格或是有意所為，總讓我覺得有些太刻意打造成觀光飯店的感覺，色彩繽紛的床單、吊掛在床上方的帷幕、法蒂瑪之手形狀的房間鑰匙圈，以及像一千零一夜裡會出現的飯店外觀。

色彩繽紛的床單及吊掛在床上方的帷幕

對我來說有點太民族風的餐廳

當晚吃完晚餐，飯店露天的中庭可以清楚看到幾顆斗大的星星，團員中一位對星星頗為瞭解的先生，跑來教我們怎麼看星座，我跟Frey興致大起，走出飯店外，想看在空曠的地方能不能看到更多星星，但我們雖然身處伸手不見五指的空地，頭上的星星還是稀稀疏疏，我知道不遠處有小村落，但都不見任何光害，為什麼沒有滿天星斗？說好的「星光燦爛如燈海」呢？幸好當年在撒哈拉沙漠的遺憾後來在紐西蘭得到補償。

沙漠中的商店常會看到這些化石
(也不知是真是假)

隔天因為要在沙漠中看日出，還沒吃早餐就摸黑集合要去騎駱駝，但肯定是因為沒吃早餐，我現在已想不起來是在那裡騎上駱駝。駱駝都由當地柏柏爾人帶來的，有的柏柏人可能比較有錢，一次帶來好幾隻駱駝，有的卻只有一、兩隻。而肯定又是因為沒吃早餐，上駱駝前腳抬的不夠高，踢到它的側背，感覺它是生氣了，一路上走的相當搖擺，幸好本人平衡感不錯，也緊握鐵做的手把到關節泛白，才沒有扭到腰或摔下來。我們騎了好一會兒，從天色昏暗騎到泛白，雖是冬季的早晨，氣溫也不怎麼冷，也沒怎麼起風，若不是騎在生氣的駱駝上，這段沙漠行其實也算是很舒服。

當地的柏柏爾人

包成這樣在沙漠中有比較舒服嗎？

又過了好一會兒，看到前方有人站在沙丘上，就知道目的的到了，要下駱駝時，才發現上駱駝不可怕，下駱駝才真教人膽戰心驚，駱駝突然跪下來時，我心中浮現的是年少時坐雲霄飛車向下俯衝的害怕。下了駱駝，接下來爬上沙丘也是一番辛苦，沙子細軟鬆散，總是讓人爬一步退半步，我艱難的與腳下的沙子奮戰許久，一抬頭發現那些帶駱駝的柏柏爾人扶著好幾個團員往上走，難得是因沒給小費？還是看起來爬得很好？或是太沒有女性魅力？總之居然沒人理我。到最後精疲力盡，才終於被注意到扶了上去了。

有人比我們早到在等日出了

太陽還沒完全昇起

沙漠看起來也還沒醒

老實說，眼前的撒哈拉沙漠沒給我太大的悸動，雖是綿延不絕的沙丘，但幾株植物頑強的從沙漠中冒出，與我想像中荒蕪寂涼、滄涼淒楚的形象有些不同，反而有些平易近人，終於在太陽昇起時，金色的陽光將層層沙丘一側染上瑰麗色彩，對比沙丘另一側的陰暗，立體了沙漠的輪廓，才讓我覺得美麗，但我懷疑這是否就是文案寫的「瞬息萬變的沙漠顏色」。回頭一望，又會覺得被拉回現實，前來的梅如卡城市就在不遠處，我問導遊，我們只在沙漠的邊緣吧？我心想我以為我們會真的走到沙漠中，我忘了他回答我什麼。但想想也是，旅行社大概也是考量安全做出這樣的行程。難得來撒哈拉沙漠一趟，我跟好幾個團員都裝了一些沙帶回，近看才發現原來細小的沙粒不是土黃色，聽說是含粉紅花崗石，所以帶著淺淺的橘紅色調。

太陽從沙丘後昇起

金色的陽光將層層沙丘一側染上瑰麗色彩

回頭一望，又會覺得被拉回現實，前來的梅如卡城市就在不遠處

下篇：撒哈拉沙漠騎駱駝記(II)

寫於2020年5月9日